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Lago Merritt

Lago Merritt


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El lago Merritt, apodado "la joya de Oakland", es el lago de marea de agua salada artificial más grande de los Estados Unidos. Está situado en el Pacific Flyway, en el centro de Oakland, California. El lago fue creado en 1869, a partir de 155 acres de "agua de marea represada" de las cabeceras de Indian Slough. Primero fue conocido como "Lago Merritt" y más tarde Lago Merritt. El lago poco profundo es un lugar ideal para disfrutar de un picnic y la observación de aves. Un popular sendero para caminar y trotar de 3.5 millas rodea el lago. Todas las noches, el impresionante "Collar de luces" brilla alrededor del perímetro del lago. Consta de 126 farolas y 3400 "bombillas nacaradas". En 1941, las luces, que se encendieron por primera vez en 1925, se atenuaron debido a las condiciones de apagón de la Segunda Guerra Mundial. Fue iluminado nuevamente después de una campaña de una década, en 1990. Muchos clubes deportivos y ambientales locales están situados en las prístinas orillas del lago. Los botes a pedales, veleros, canoas y botes de remos están disponibles para alquilar en los centros de navegación. Un parque contiguo, Lakeside Park está equipado con instalaciones para pícnic y un parque infantil de libros de cuentos: Children's Fairyland. atracciones en Merritt Lake. El refugio de vida silvestre, establecido en 1870, permite al público observar varias especies de aves acuáticas residentes y migratorias de cerca. El Nature Center, construido en 1953, brinda educación e información sobre el entorno natural a la comunidad circundante. También ofrece una variedad de servicios como programas de extensión y campamentos de verano.


Lago Merritt (Texas)

Lago Merritt (además Arroyo de Brown) es un pequeño lago artificial privado en Brown's Creek, ubicado a unas 7 millas al norte de Goldthwaite, Texas, en el condado de Mills. Construido inicialmente por la Compañía de Ferrocarriles de Santa Fe como un depósito para sus máquinas de vapor, el lago ahora se usa para recreación. Se encuentra a una altura de 1.129 pies (344 m). [1]


¿Qué está viviendo en el lago Merritt? Mucho, resulta.

Al principio parece difícil de vender, dada la cantidad de gente que observa que hay que hacer en el lago. El lago Merritt en una soleada tarde de fin de semana está lleno de familias y amigos, corredores, ciclistas, bateristas, bailarines, vendedores de helados con sus campanillas tintineantes. Aún así, la gente curiosa viene a nuestra mesa para ver las tinas poco profundas que hemos instalado, un acuario emergente, que les permite ver y tocar a algunos de los habitantes menos conocidos del lago: gusanos de tubo, caracoles burbuja, tunicados, hidroides, anémonas.

Las reacciones siguen un patrón predecible: shock, seguido de cautela y, finalmente, asombro.

Primero, la gente expresa su incredulidad de que cualquier cosa viva en el lago. Los habitantes de Oakland desde hace mucho tiempo tienen recuerdos no tan agradables del lago tan maloliente y lleno de basura. Desde que se utilizaron los fondos de la Medida DD, la calidad del agua ha mejorado y la vida marina ha aumentado. En el lago se han visto peces grandes como rayas murciélago, lubina rayada y esturión. En agosto, se avistó una foca común en el lago. Las focas y otros animales marinos grandes se dan un festín con peces y moluscos más pequeños como los que mostramos en nuestro Acuario PopUp.

"¿Entonces estas criaturas vienen del lago?", Pregunta la gente. Señalo un lugar cerca de la orilla donde había entrado con mis botas de goma. "¡Tiré de esta roca justo allí, y estas anémonas estaban sobre ella!"

Anémona de mar verde con rayas anaranjadas. Foto: Damon Tighe

Todo lo que hay en los tanques se puede tocar, nada morderá o picará lo suficiente como para lastimar a una persona. Aún así, se necesita persuadir a las personas para que pongan las manos en el agua. Saco una mancha comprimible de color gris amarillento y la coloco suavemente en sus manos. "¿Cómo se siente?", Pregunto. "Se siente como una esponja". ¡Eso es porque es una esponja! Las esponjas son algunos de los animales más simples de la Tierra. Crecen en pequeños grupos en los muelles a lo largo del lago.

Después de conectarse con una criatura, las personas se sienten más cómodas. Es el momento de presentar el tunicado del jarrón marino. El jarrón marino es un cilindro translúcido con dos brazos de tubos translúcidos que se ramifican desde un lado. Cuando saco uno del tanque, los tubos se retraen. Su superficie es perfectamente lisa y suave, como una uva pelada. Presionado suavemente, el agua sale a chorros del tubo inferior. Esto nunca deja de deleitar. ¿Quizás has escuchado la frase "ascidia"? Más extraño: de todos los animales que estamos exhibiendo, caracoles, camarones, gusanos, el jarrón marino es el pariente más cercano a los humanos. En su etapa larvaria, el vaso marino tiene una notocorda rudimentaria, una estructura compartida por todos los vertebrados. En los embriones humanos, la notocorda pasa a formar parte de nuestra columna vertebral. Los tunicados no tienen columna vertebral. Su notocorda se reabsorbe a medida que la criatura se desarrolla, dejando al adulto como un pegote gelatinoso y deshuesado. Aún así, ¡es un globo que comparte un ancestro común con nosotros!

Jarrón de mar Tunicate. Foto: Damon Tighe

En unos pocos minutos, la gente se convierte en creyente. El miedo a mojarse las manos hace mucho tiempo. Notan detalles increíbles de la estructura y los hábitos de la vida silvestre. "¿Qué es eso? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Es un camarón?" Se dan cuenta de que el lago Merritt está lleno de criaturas asombrosas, y ha estado aquí todo este tiempo. La gente abandona nuestra mesa realmente emocionada por lo que ha visto y aprendido. Continúan su paseo o su trote con una nueva apreciación. Considerándolo todo, una gran tarde en Lake Merritt.

Recibimos muchas preguntas en nuestros Acuarios PopUp. Aquí hay algunas preguntas comunes que respondimos la semana pasada:

¿Cómo se formó el lago Merritt? Durante la última Edad de Hielo, hace unos 10.000 años, se creó un canal que conectaba un área baja con la Bahía de San Francisco. El agua de la bahía fluía hacia adentro y hacia afuera con las mareas, lo que resultó en un pantano salado rodeado de marismas. El desarrollo humano en los últimos siglos ha impactado dramáticamente el paisaje y el ecosistema. Se han eliminado las marismas. Las especies no nativas han ingresado a la vía fluvial, a menudo haciendo autostop desde tierras lejanas a través del agua de lastre de los buques cisterna internacionales que llegan al puerto de Oakland.

¿El lago Merritt es agua salada o dulce? Ambos. Los desagües pluviales traen agua "dulce" en forma de escorrentía de la calle al lago. Es una mezcla de agua de lluvia y toda la basura desagradable que hay en la calle (basura, caca de perro, aceite de motor, plástico). Si está en la calle, ¡desemboca en el lago! El agua salada entra con las mareas a través del canal en el extremo sur. La salinidad en el lago varía según la época del año: menos salada durante la temporada de lluvias, más salada en la estación seca.

¿Hay peces en el lago? Sí, simplemente no soy lo suficientemente rápido para atraparlos con mis propias manos. Hay muchos peces de cebo pequeños que viven en el lago. ¡Puedes ver pelícanos marrones lanzándose bombardeando desde el aire para atraparlos! También se han visto peces más grandes. Mantén los ojos abiertos.

¿De dónde sacaste estas cosas? En su mayoría, recolectamos muestras de pilotes de muelle y de rocas a lo largo de la costa. Los mejillones y las algas crecen en grupos que actúan como microhábitats para otros organismos como gusanos, percebes, tunicados y anémonas. Intentamos devolver las criaturas lo más cerca posible de donde las encontramos.

¿Qué tipo de mariscos comían los nativos americanos? Oh, la gente solitaria vivió a lo largo de las riberas pantanosas durante miles de años. Comieron almejas, mejillones y ostras y amontonaron las conchas en montones masivos conocidos como montículos de conchas. Se documentaron cientos de montículos de conchas alrededor de la bahía, incluido uno en el lago Merritt. Algunos de estos también eran lugares de enterramiento sagrados y sitios ceremoniales. Para obtener más información sobre los montículos de conchas, consulte la lucha para preservar el montículo de conchas de West Berkeley.

¿Está el lago cada vez más limpio? Si. La restauración del lago Merritt está en curso. Los guerreros de la maleza del lago Merritt se reúnen todos los meses para plantar y mantener plantas nativas de las marismas saladas, que restauran el hábitat y los nutrientes para otros habitantes del lago. ¡Puedes unirte a ellos en un día laboral!


Cuidado con Oakland y # 8217s Deadly Lake Merritt Monster

Si vas al centro de la ciudad, es posible que encuentres una de las características más bonitas (y extrañas) de la ciudad: el lago Merritt.

En realidad, una laguna de mareas, Merritt tiene la distinción de ser el primer refugio oficial de vida silvestre de los Estados Unidos, un honor que se le otorgó en 1870.

Esta pintoresca masa de agua, que cubre 140 acres, cuenta con un increíble sendero para trotar, una excelente navegación, un increíble parque de diversiones y, bueno, posiblemente un asesino.

Crédito de la foto izquierda: flickr / omar ronquillo derecha: shadowness.com

Oakland & # 8217s Lake Merritt Monster: Oak-ness

Crédito de la foto: loden.cgsociety / Federico Scarbini

Actualizado 19/9/2019 & # 8211 Conoce a Oakland & # 8217s Lake Merritt Monster, la aterradora criatura legendaria que, según algunos, habita en estas aguas, atacando a pequeños animales que se acercan demasiado y, si hay que creer en los rumores, ocasionalmente también a personas desprevenidas.

El lago estaba originalmente conectado a la Bahía de San Francisco, pero a lo largo de los siglos se fue aislando gradualmente con mareas decrecientes, y para mediados del siglo XIX ya era su propio cuerpo de agua.

Según las leyendas que lo rodean, esto es cuando el monstruo del lago Merritt, conocido como & # 8220Oak-ness & # 8221 por los lugareños, originalmente quedó atrapado en el área.

Las historias de Oak-ness se remontan a antes de la Guerra Civil, cuando los nativos de Ohlone vivían en el área, y las historias continúan hoy.

La mayoría de las historias, como se dijo anteriormente, giran en torno a la desaparición de animales.

Incluso hoy en día, por lo general, solo se oye hablar de mascotas perdidas o de la desaparición de perros callejeros.

Pero de vez en cuando hay historias de naturaleza más siniestra.

Algo siniestro

“En el verano de 1843”, dice un hombre que prefiere no ser identificado, pero afirma ser un experto en el tema, “la leyenda de Ohlone afirma que un grupo de seis cazadores salió cerca del lago por la noche en un viaje de caza prolongado. .

Solo uno de ellos sobrevivió, y regresó a su tribu con historias tan vívidas y horribles de un monstruo que vivía en el lago: una criatura con ojos de dragón y dientes de tiburón, con torso de lagarto y pez de pez. branquias - que sus compañeros miembros de la tribu creían que había perdido la cabeza.

En 1862 ”, continúa,“ escuchas rumores que circulan sobre un grupo de exploración desaparecido de un regimiento del ejército.

Uno o dos tipos regresan rezagados, contando la misma extraña historia de haber sido atacados por algún tipo de criatura marina que era mitad dragón, mitad pez y todo malvado.

Y nuevamente, la historia lo entierra porque nadie cree que estas personas estén cuerdas.

Todos están convencidos de que los nativos han masacrado al resto del grupo.

Y esto sigue y sigue, a lo largo de las décadas ”, dice, con los ojos animados.

"La criatura ha estado atrapada allí durante mucho tiempo", concluye.

“Y tal vez esté envejeciendo, porque las desapariciones son más raras.

Uno pensaría, en estos días, que cada cuatro o cinco corredores nocturnos serían atacados y devorados, pero realmente no escuchas mucho sobre eso.

No me malinterpretes, tú hacer escuchar sobre ello, como los avistamientos de Lake Monster en 2013.

Pero si hay que creer en la tendencia actual, y si todavía está viva allí, probablemente solo ataque ocasionalmente ".

Cuando se le pregunta por qué nadie se entera de estos ataques en las noticias, simplemente se encoge de hombros.


Sobre el lago Merritt

La estructura de control de inundaciones
En respuesta a la inundación de 1962, los funcionarios del condado construyeron una estructura de control de inundaciones a lo largo del canal en 7th Street. Incluye compuertas de marea y cuatro bombas de motor diesel que pueden incluso bajar el nivel del lago durante las mareas entrantes. Esta instalación brinda protección contra la tormenta de 25 años, pero no para tormentas más grandes. Se puede configurar para que funcione en cinco modos de bomba:

1. Flujo por gravedad al puerto de Oakland
2. Flujo bombeado al puerto de Oakland
3. Flujo bombeado al lago Merritt
4. Salida automática al puerto de Oakland

Normalmente, las puertas de mareas se mantienen abiertas.

Pero cuando hay un 50% de probabilidad de lluvia en el pronóstico, las compuertas de marea se cierran durante las mareas entrantes. En este modo, el nivel del lago es típicamente de 1.0 pie más la cantidad de aumento debido a la escorrentía.

Las bombas se utilizan con poca frecuencia (solo cuando las operaciones de las compuertas de mareas son insuficientes para evitar inundaciones).

El Plan Maestro de Lake Merritt exige la construcción de un desvío alrededor de la barrera de control de inundaciones utilizando el túnel peatonal adyacente. Esto permitiría que los botes pequeños viajen entre el lago Merritt y el puerto interior de Oakland / SF Bay durante las mareas bajas. La vida marina más grande, como la lubina, los leones marinos, etc. también tendrían acceso alrededor de la estructura de control de inundaciones hacia y desde el lago.

Pesca en la estación de control de inundaciones

Una historia natural de Oakland y el lago Merritt # 8217

Las luces alrededor del lago Merritt se apagan. El amanecer ha abierto una ventana reluciente de plumas rosas en el cielo gris perla a través de la cual la luz del día comienza a derramarse sobre el agua, deslumbrante, como mercurio líquido. Los autobuses pasan ruidosamente. La ciudad del día a día se despierta. Parece que hace unos momentos compartí el oscuro canal con solo los árboles, tarareando y haciendo silencio en la noche cargada de brisa, y el lago y los habitantes alados # 8217: garcetas níveas cosiendo el agua y la superficie # 8217 con picos en forma de aguja coronados de negro. garzas nocturnas, cautelosas y distantes una flotilla de fochas, suspicaces y de ojos enrojecidos, que patrullan los sombríos bajíos. Rápidamente, parece que el pulso y la población alrededor del lago Merritt cambian. El tráfico inunda los bulevares que lo rodean. Los senderos se llenan de gente. Los remeros se abren paso a través de las aguas. En el espacio de unos momentos, el lago se transforma de un reino salvajemente silencioso a un reino populoso y compartido, un lugar donde la gente viene a socializar, recargar y reagruparse: 145 acres de un espacio natural trabajador que satisface las necesidades de un comunidad.

El Rotary Nature Center está abierto, bueno, para todos. Foto de Stephanie Benavidez.

No ha sido así por mucho tiempo. Hace menos de 200 años, lo que hoy es el lago Merritt era un pantano, el apéndice pantanoso que apunta hacia el norte (a veces un dedo, a veces una mano) de San Antonio Creek, parte del canal de marea que más tarde se convertiría en el puerto interior de Oakland, y un pieza integral de una cuenca hidrográfica de 3960 acres situada en una amplia llanura aluvial. Enmarcado por miles de acres de marisma circundante, el pantano ocupaba 500 acres de agua durante la marea alta y 375 acres de marismas cuando la marea estaba baja. Alisos, sicomoros, robles y bahías de California se alineaban en las orillas de los arroyos que desembocaban en él. Manadas de antílopes ciervos, alces y berrendos pastaban en las praderas que lo rodeaban. Zorros, gatos monteses, coyotes y leones de montaña merodeaban por las colinas por encima de ella innumerables cantidades de patos y gansos aterrizaban en sus ensenadas y canales; los cielos estaban oscuros con ellos.

En aquel entonces, pocos humanos buscaban comida en el lodazal, aunque en las colinas ricamente boscosas de Oakland, los indios ohlone que hablaban chochenyo parecían haberse asentado en una aldea a lo largo de las orillas del Indian Gulch Creek en un área que se conoció como Trestle Glenn. El Chochenyo pescó en el estuario, agradeciendo a Duck Hawk, el héroe y benefactor que había hecho de la tierra un lugar seguro para que los humanos vivieran, por la comida que tomaron de ella. Para 1810, los nativos americanos se habían ido, reubicados en la Misión San José por los españoles que habían llegado con presunciones extranjeras: dominación, posesión, control. El título de propiedad de la tierra pasó, por primera vez, a manos humanas.

La historia humana, a diferencia de su contraparte natural, está escrita de forma rápida y puntual. Para 1820 el pantano "pertenecía" al Sargento Luis María Peralta de la Misión San José, parte de una concesión de tierra de 44,800 acres otorgada a cambio de sus años de servicio a la Corona española. El título permaneció con la familia Peralta hasta la independencia de México en 1821 y la cesión a los Estados Unidos. Hacia 1848 había terminado el período mexicano. Los buscadores de oro pululaban por el campo, establecieron un campamento y se establecieron. Un par de ocupantes ilegales, encabezados por un abogado más astuto, Horace Carpentier, tardaron menos de cuatro años en arrebatarle a Peraltas la propiedad de la propiedad adyacente al pantano. Trazaron una ciudad, vendieron lotes que no eran de su propiedad. Peralta ganó la batalla legal que siguió, pero el daño ya estaba hecho y no habría vuelta atrás. Oakland se incorporó en 1852, Carpentier se convirtió en su primer alcalde y San Antonio Slough se convirtió en una alcantarilla.

En 1860, el estado de la vía fluvial se había vuelto deplorable. Desde los inicios de la ciudad, los hábiles habitantes de Oakland dirigieron las aguas residuales sin tratar al pantano, lo que, debido a la acción de descarga natural de las mareas, consideraron extremadamente utilitario. Con el tiempo, idearon un sistema, que incluía 60 millas de tuberías de drenaje de ladrillo y madera, mediante el cual todos los desechos de la ciudad podían canalizarse hacia la entrada. El Oakland Tribune lo llamó, "sin excepción, la tubería de alcantarillado más perfecta del mundo, ninguna otra ciudad tiene instalaciones tan naturales". La euforia fue esporádica y efímera. Por lo general, duraba hasta la marea baja, cuando el lodazal se convertía en un pestilente pozo negro de hedor.

A pesar de su aroma menos que fragante, las comunidades florecieron en las tierras pantanosas alrededor del canal: las aldeas de Clinton y San Antonio en su costa este, y la ciudad de Oakland en el oeste. El único acceso de este a oeste era a través del pantano, por lo que en 1853 Carpentier construyó un puente en la calle Duodécima, a través de la salida al estuario, cobrando (y embolsándose) un peaje.

Pero fue en 1868 que marcó el comienzo del primer cambio inducido por el hombre en la hidrología de la vía fluvial, cuando Samuel Merritt, alcalde de Oakland y propietario de la propiedad del lado del pantano, literalmente cambió el rumbo del atractivo en declive del pantano y cambió su carácter para siempre. Merritt propuso, encabezó y, cuando encontró que faltaba apoyo, financió personalmente la construcción de una presa en el puente de la calle Duodécima que controlaría la subida y bajada de la marea a través de la ensenada. Esto, razonó, transformaría el lodazal de una llanura de barro a un lago, de una alcantarilla a una fuente de orgullo cívico. No pasó mucho tiempo para que la visión de Merritt se hiciera realidad. San Antonio Slough se convirtió en el lago Merritt, el cuerpo de agua salada más grande del país dentro del límite de una ciudad.

En ese momento, el lago Merritt aún conservaba sus humedales periféricos. Sus márgenes densamente enmarañados estaban repletos de aves silvestres migratorias y el correspondiente contingente de cazadores de aves que, bajo la nueva luz posesiva con la que la gente del pueblo ahora veía el lago, comenzaron a parecer más cazadores furtivos. Los líderes de la ciudad apoyaron a Merritt en su propuesta de un refugio de vida silvestre para cortar los tiroteos y proteger las grandes bandadas de aves acuáticas migratorias para las cuales el área era un hábitat de invierno vital. Hay pocas dudas de que los motivos de Merritt fueron egoístas, pero el resultado fue beneficioso y sentó un precedente. Las cosas sucedieron rápidamente. Merritt usó su influencia, y en 1870 la legislatura estatal aprobó el Refugio de Vida Silvestre del Lago Merritt, creando lo que sería el primer santuario público de vida silvestre legalmente establecido en América del Norte. El cambio de estatus hizo que fuera ilegal capturar o matar peces, excepto con anzuelo y sedal, y prohibió la captura de aves para la caza.

Sin embargo, no se tomaron medidas para proteger las marismas circundantes del lago, y estas comenzaron a encogerse bajo la presión del desarrollo. La propiedad alrededor del lago calificó, en ese momento, como propiedad inmobiliaria de primera. Las residencias pronto salpicaron sus costas fangosas y, a pesar de la nueva popularidad de la ensenada, la calidad del agua continuó deteriorándose. Se emprendieron dos sistemas de alcantarillado en 1868, el año en que Merritt había propuesto la presa, pero no se terminaron hasta 1875. La batalla contra la contaminación continuó durante décadas. Entonces, también, hubo una cierta realidad natural. Una llanura de barro es una llanura de barro. El "lago" seguía acumulándose.

Para los funcionarios de la ciudad, el dragado parecía ser la respuesta, y en 1891 comenzó el primer dragado. El material dragado se utilizó para alterar aún más la topografía del lodazal. Se depositó en las marismas para proporcionar una base para un bulevar que abraza la costa este. Allí se creó un baluarte de piedra. Se inició la construcción de las carreteras.

El cambio a la vía fluvial ocurrió rápidamente durante las siguientes décadas. Arrastrado por un movimiento nacional denominado "Ciudad Hermosa", inspirado en la Feria Mundial de Chicago de 1893-1894, el lago Merritt fue dragado, dique y dirigido a su nuevo papel como un lugar de exhibición de un parque recreativo. En 1915, su transformación era, si no completa, irreversible. Adams Point, donde el desarrollo junto al lago había comenzado menos de un siglo antes, se había convertido en Lakeside Park, con árboles y arbustos importados, así como campos de bolos y canchas de tenis. El brazo Trestle Glenn del lago se había convertido en Eastshore Park, que incluía un embarcadero ornamental en la calle East Dieciocho y una elaborada pérgola en Castro's Landing, donde alguna vez existió el antiguo muelle o embarcadero. En el extremo sur del lago, se creó el Auditorio Cívico de Oakland. Las carreteras trajeron mucho tráfico y en 1925, en celebración del bulevar circundante, el lago Merritt recibió su "Collar de luces". Ciento veintiséis estándares de luz florentinos y 3.400 bombillas nacaradas brillarían desde 1925 hasta 1941, cuando las condiciones de apagón de la Segunda Guerra Mundial los obligaron a apagarse. Rodeado de cemento, rodeado de luces, el pantano salvaje había sido domesticado, tachado y adaptado para el entretenimiento de la comunidad.

Hoy el lago está trabajando duro. Ya no es una alcantarilla, ahora cumple su función como refugio de vida silvestre, centro recreativo y un componente clave en el control de inundaciones de Oakland. Más importante aún, todavía funciona para la naturaleza como una zona de mezcla hidrológica donde la escorrentía de agua dulce de las colinas de Oakland (ahora canalizada a través de tuberías, alcantarillas y desagües pluviales) se mezcla, a través de la salida debajo de Twelfth Street, con el agua salada del Bahía. En estos días, los niveles de agua de la entrada están muy manipulados. Para ayudar en el proceso y prevenir el tipo de inundaciones que generalmente ocurrirían en períodos de fuertes lluvias, se agregó una estación de bombeo en la década de 1970. En invierno, cuando la lluvia y la escorrentía de las colinas circundantes es alta, el nivel del agua se baja deliberadamente. El agua salada se elimina. La salinidad disminuye. En verano, cuando es poco probable que se produzcan inundaciones, se fomenta la afluencia de las mareas y la salinidad aumenta en consecuencia.

Pero los cambios en la salinidad son solo una parte de lo que está sucediendo debajo de la superficie en constante cambio de esta entrada de marea. Lake Merritt es una bullabesa virtual. Cuerdas de algas microscópicas flotan dentro y fuera con la marea. Pequeños mejillones, cangrejos, camarones y larvas de percebe, y otros vagabundos como briozoos y medusas, pastan en las algas. Hordas de anchoas plateadas se atiborran de ambos tipos de plancton, al igual que el olfato, esos parientes más pequeños del salmón, que desovan en el lago en primavera. Y hay gusanos tubulares, moluscos de antenas difusas, llamados liebres marinas, gruesas rosetas de mejillones maduros y colonias de percebes, gobios excavadores de lodo y espinosos espinosos, todos parte de la multitud subacuática de ocupantes ilegales que compiten por las propiedades submarinas del lago.

Situado en la ruta migratoria del Pacífico, la carretera costera occidental para todas las aves migratorias, el lago Merritt sigue siendo una parada muy popular. Su bebida espesa atrae pelícanos, cormoranes, charranes, gaviotas, patos, gansos y garzas, muchos de los cuales anidan y crían a sus crías en cinco islas artificiales junto a Adams Point. Para saborear realmente el sabor de esta bonanza de mareas, los meses de otoño e invierno, de septiembre a febrero, son los mejores. Luego, la población general de aves silvestres aumenta con los visitantes estacionales. Balsas de fochas americanas enérgicas corren de un lado a otro sobre el lago. Los patos rojizos de mejillas gordas chapotean y se sumergen lejos de la orilla. Los patos reales de cabeza esmeralda y sus compañeros de color marrón liso socializan en las aguas poco profundas cerca de las orillas. Scaups mayores y menores, lonas, somormujos de pico rojo y el ocasional ojo de oro se desplazan y se zambullen en aguas más profundas. Petirrojos, estorninos, gorriones comunes, arrendajos de los matorrales y mirlos de alas rojas saltan y cazan a lo largo de la costa, y generaciones de gansos canadienses se alimentan en los prados circundantes. En los días de lluvia, toda la multitud está en su mejor momento. La mayoría de los seres humanos sensibles se esconden en el interior, y el lago Merritt pertenece una vez más, aunque brevemente, a los pájaros.

Por supuesto, para muchos residentes de Oakland la relación más apreciada no es la de las aves, sino la que existe entre el lago y la ciudad a la que sirve. Setenta y cinco acres de terreno para parques proporcionan un amortiguador entre el lago y sus habitantes, y la comunidad urbana que lo rodea. Una caminata muy utilizada alrededor de la costa de tres millas pasa por una variedad de instalaciones recreativas y estructuras cívicas. La zona cero es Lakeside Park en Adams Point, donde los visitantes encuentran, escondido entre las 80 variedades de árboles, arbustos y plantas, el Sailboat House, el antiguo Lawn Bowling Greens, el James P. Edoff Memorial Bandstand, Children's Fairyland y el Rotary. Centro de la naturaleza.

Es en el Rotary Nature Center donde los visitantes pueden descubrir que, a pesar de todos los cambios, el lago Merritt sigue siendo un hábitat estuarino en funcionamiento, una pieza pequeña pero significativa del sistema estuarino más grande de la costa del Pacífico. La naturalista supervisora ​​del refugio Stephanie Benevidez, la más reciente de una larga lista que comenzó con Paul Covel (uno de los primeros naturalistas a tiempo completo en la nación), explicará las interacciones naturales de un ecosistema vital que ha tenido que cambiar para adaptarse al hombre. Ella enfatiza un enfoque de la naturaleza que es más funcional que académico, perfeccionado por años de compartir su conocimiento del lago con varias generaciones de futuros amantes de la naturaleza, contando fácilmente historias de los contratiempos y fiascos que han plagado el lago desde que la gente tomó las manos por primera vez. en eso. No es un sistema prístino, ni puede serlo, dado el mundo que ha crecido a su alrededor.

A Stephanie le gusta que los seres humanos y la naturaleza se conecten. "Se trata del ciclo de la vida", dice. “La gente cría a sus crías alrededor del lago. Los niños regresan y trabajan en el centro de la naturaleza. Me gustaría ver una valla publicitaria con nuestros gansos y pichones. Decía, 'Oakland es un gran lugar para formar una familia' ".

El desarrollo no ha estado exento de bajas. Los cambios en la hidrología, algunos debido a la urbanización, industrialización y utilización continuas del lago y su cuenca, y algunos cambios que reflejan cambios en la bahía en su conjunto, han precipitado los cambios correspondientes en las poblaciones de aves, invertebrados y peces que forman el lago. su casa. La recanalización de los arroyos le ha costado al lago su población de peces de agua dulce y ha dejado espacio para otras especies. Los percebes portugueses, la hierba widgeon, los mejillones verdes y las almejas pismo han sido intrusos vigorosos que han desterrado a los nativos. Los cangrejos de manopla y las almejas chinas de cuello largo esperan inquietantemente en las alas. Indígena o importada, es la especie más resistente la que persiste y dado que la especie más resistente parece ser Homo sapiens, el éxito o el fracaso de los demás habitantes del lago depende de la capacidad de adaptarse a la presencia humana. Esa presencia puede ser destructiva. Limpiar la maleza para los senderos ha ahuyentado a criaturas como codornices y reptiles que dependían de ella para cubrirse. Las manchas de petróleo ensucian periódicamente el lago. Algunos residentes de la ciudad todavía vierten contaminantes en los desagües pluviales.

También hay graves malentendidos: los ciudadanos liberan tortugas de agua dulce en lo que es esencialmente un sistema de agua salada, la importación de una colonia de monos gregarios, pero no del todo amigables, la introducción de ardillas rojas, con resultados desastrosos para la población de ardillas terrestres. Luego está la tendencia a interpretar el éxito de cualquier otra especie como una amenaza, como se ve en la frustración del público con el creciente número de gansos canadienses y sus subproductos de desecho. Me gusta pensar en los días en que las bandadas de aves migratorias oscurecían los cielos, cuando los humanos eran una minoría, cuando los gansos agresivos, su número y sus excrementos no causaban revuelo.

Sobre todo, me sorprende cómo no podemos dejar el mundo natural solo. Cómo tenemos que domesticarlo, darle forma y controlarlo, tal vez vestirlo para mejorarlo de alguna manera. Tome el Collar de luces, por ejemplo. Ha vuelto, un aporte sentimental de la ciudadanía para decorar el lago que adoran.

Mi amiga Susan expresa su ambivalencia. “Al principio”, dice, “no me gustaban las luces. Creo que ahora me gustan ".

Le digo cómo el collar refleja la estima en que la ciudad tiene el lago, cómo es una muestra de esa estima, un símbolo de aprecio, pero todo el tiempo estoy pensando en el costo de ese aprecio. Hay algo esencialmente destructivo en nuestra personificación del mundo natural, pero debo admitir que es difícil de resistir.

Es de noche en el lago de nuevo. La luz del sol serpentea locamente a través del agua, las sombras se deslizan desde las orillas y el oro comienza a explotar sobre la superficie, perseguido por la aceitosa oscuridad. El collar de luces parpadea. No se puede negar, el lago es una chica trabajadora. Aún hermosa, pero con un trabajo que hacer. Quizás por eso la amo.

Sobre el Autor

Cuando no está de viaje, Linda Watanabe McFerrin, escritora de viajes, poeta, novelista e instructora de escritura, vive y escribe en Oakland. Es la editora de Best Places Northern California y co-creadora de la popular antología de viajes Wild Writing Women: Stories of World Travel. Su historia sobre el lago Merritt apareció en la edición de enero de 2001 de Bay Nature. Puede comunicarse con ella a través de www.lwmcferrin.com.

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An Oakland lake became a symbol of Black resilience. Then the neighbors complained

People stop to look at Oakland’s famed barbecue restaurant Everett and Jones’ setup during the BBQ’n While Black event in 2018.

Michael Short/Special to The Chronicle 2018 Show More Show Less

Steph and Ayesha Curry marched around Lake Merrit as part of the Walking in Unity event in June 2020. New city restrictions at the lake could make it more difficult to host a similar event in 2021.

Paul Kuroda/Special to The Chronicle 2020 Show More Show Less

A crowd dance on the shore of Lake Merritt during the Juneteenth celebration in Oakland last year, a special time for activism.

Nina Riggio / Special to The Chronicle 2020 Show More Show Less

A group dances at the Juneteenth celebration last year.

Nina Riggio/Special to The Chronicle 2020 Show More Show Less

Onsayo Abram (left) greets Joan Smith during the inaugural 2018 “BBQ’n While Black” event at Lake Merritt. The event was started in response to a woman who called police on a group of Black people, including Abram, for using a charcoal grill at the lake.

Michael Short/Special to The Chronicle 2018 Show More Show Less

A commemorative memorial for Oscar Grant rests behind the Juneteenth celebrations along the shore of Lake Merritt. The lake has been the site of protests, rallies and celebrations for decades.

Nina Riggio/Special to The Chronicle 2020 Show More Show Less

CC and her husband join the festivities at Lake Merritt in Oakland on June 19 last year. The lake has long been a gathering place for people of color.

Nina Riggio/Special to The Chronicle Show More Show Less

It&rsquos a strange experience to be moved from anger to tears to laughter and then want to dance to Bay Area hip-hop in the span of an hour.

That was the emotional space I found myself in during last June&rsquos Hyphy Protest at Oakland&rsquos Lake Merritt. Hundreds attended the event, which was both a somber remembrance of George Floyd, killed a few weeks earlier, and a call to celebrate Black life and culture in the Bay Area. Bass-heavy music thumped through outdoor speakers. Breezes off the lake carried the smell of Oakland mud and the din of laughter from the crowd.

The summer of 2020 was a special time for activism at Lake Merritt. Despite the pandemic and social-distancing restrictions, thousands still turned out to protest racial injustice and celebrate diversity. With the first anniversary of Floyd&rsquos death on May 25 and California set to reopen for the official start of summer on June 15, the lake should be poised for another cultural and political moment.

Residential complaints about Lake Merritt&rsquos protest parties have prompted Oakland city officials to enact new rules limiting crowd sizes and increasing the police presence. For Black and brown residents who grew up celebrating by the lake, the restrictions underscore a long-running battle over who has access to public spaces.

&ldquoAre these (regulations) based on things that are reasonable or are they based on fear?&rdquo challenged Nicole Lee, a lifelong Oaklander and community activist who attended events at the lake in her youth and now helps organize them. &ldquoIn particular, fear of young Black folks.&rdquo

Black Oakland&rsquos activist connection to the lake dates back to at least 1968, when the Black Panthers held a rally there following the funeral for their founding recruit Bobby Hutton, who was killed by police that April.

More than a decade later, Lake Merritt became home to Festival at the Lake, an outdoor fair for what was a more Black city, but that ultimately ended in 1997 because of dwindling attendance and outsize debt. From 1982, when the festival started, to 2015, Oakland&rsquos Black population dropped from almost 50% to around 25%, according U.S. census data.

In 2016, young Oakland activists who wanted to push back against further displacement hosted &ldquo510 Day&rdquo at the lake. The party with a purpose had a goal of combating the erasure of historically Black spaces in the city, like Lake Merritt, by doing something simple: occupying them and having a good time.

Lake Merritt&rsquos cultural significance grew even stronger following the infamous BBQ Becky incident in April 2018. That was when a white woman called police on a group of Black people at the lake for using a charcoal grill in a non-charcoal grill area. The next month, the first BBQ&rsquon While Black was held at Lake Merritt. Four thousand people showed up for it, said Jhamel Robinson, who played a pivotal role in coordinating the 2018 and 2019 barbecues, which served as both pointed and joyous rebukes to the BBQ Becky incident.

Woven through all of this was a movement called #WeStillHere, led by Black and brown organizers involved in both 510 Day and BBQ&rsquon While Black. The hashtag referenced the goal of creating a more inclusive and equitable Oakland. Organizers behind the movement called on the city to stop criminalizing people of color, especially when they&rsquore just trying to have fun at the lake.

&ldquoBlack people can get together and love on each other when we need to,&rdquo Robinson told me recently.

The pandemic kept both 510 Day and BBQ&rsquon While Black from happening as in-person events in 2020. Other activist parties took their place. The Hyphy Protest last June was one of them.

&ldquoThe lake is a place of opportunity,&rdquo reflected Toriano Gordon, a Bay Area rapper and community organizer who opened Vegan Mob, a vegan soul food joint, on nearby Lake Park Avenue in 2019. &ldquoIt&rsquos our spot and it&rsquos one that we try to fill with positivity.&rdquo

Those good vibes could soon end.

As the news outlet Oaklandside has reported, many nearby residents have been complaining of noise, traffic and litter associated with events at the lake. Oakland City Hall responded last month with new restrictions and more police.

&ldquoWe can police ourselves,&rdquo said Robinson, who plans to bring BBQ&rsquon While Black back to the lake in 2022. &ldquoWe can be in those spaces, have a good time and do something that helps the whole community in Oakland.&rdquo

One year&rsquos worth of George Floyd-related protest parties re-established Lake Merritt as a place to celebrate and demonstrate. If Oakland City Hall&rsquos takeaway from last year is to do a better job of policing Black joy and resilience in 2021, then they don&rsquot understand what the lake stands for.

But the people do. As Robinson put it, &ldquoOur goal is to spread love, not hate.&rdquo


The Long, Complex History of Oakland’s Man-Made Bird Islands

Cormorants on Lake Merritt. Thomas Winz/ Alamy

Stand at just the right vista on the shore of Lake Merritt in Oakland, California, and you’ll see what appears to be a big island filled with dead trees, dense shrubs, and majestic birds—depending on the day, maybe double-crested cormorants, grebes, or black-crowned night herons. But walk a handful of paces and the mass will separate, revealing a five-piece archipelago where thousands of waterfowl make a home on their way across the lake or the world.

Although the archipelago is tantalizingly near both the shore and the lake’s boating area, the general public is not allowed within 50 yards, which gives the islands a mysterious appeal. The handful of parks workers and volunteers who have been lucky enough to walk its grounds describe the experience as a rare gift.

“It’s a visceral feeling—I could compare it to my first time traveling overseas, getting off the plane and realizing it’s the same sky, but you look around and everything is totally different,” says James Robinson, who grew up in Oakland and directs the nonprofit Lake Merritt Institute. “It’s a sensory overload, an experience of learning of how to be in the moment.”

The islands, the first of which was sculpted nearly 100 years ago from leftover construction dirt, reflect the political and ecological history of not just the lake, which is the nation’s oldest wildlife refuge, but also the city around it. They are a sanctuary within a sanctuary, hidden just out of view of the street, waiting to be discovered. “When you come inside the park, you see a ton of very cool-looking birds,” says Robinson. “You think, how is all this nature here in Oakland?”

Lake Merritt, c. 1899. Library of Congress/ LC-DIG-pga-05871

Sitting nearly at the geographical center of the San Francisco Bay tidal estuary ecosystem, Lake Merritt is not actually a lake, but a lagoon, degraded for over two centuries by urban development. The Bay estuary, with its mix of salt and freshwater, is so perfectly-located and unusually biodiverse that it is considered both hemispherically and internationally significant by conservation groups dozens of species of birds have, for centuries, stopped there to rest on long journeys down the Pacific Flyway, a migratory route that stretches from Alaska to Patagonia. And within this already unusual ecosystem, the lagoon is unique, its calmer inland environment and smoother waters providing a serene counterpart to rough coastal shores.

Throughout the early 1800s, as Oakland’s original city center grew a few miles away, on stolen Ohlone land, the lagoon became a sewage dump, an olfactory legacy that planners are still dealing with. The slow march toward cleanup began in 1869, when Samuel Merritt, a wealthy former doctor and Oakland’s 13th mayor, convinced the city council to install a dam, hoping regulated water levels would help hide the stench. A lake was born.

Unfortunately for Merritt’s substantial waterfront real estate investments, so was an ideal hunting ground. The lake exploded into an aviary wonderland of actual sitting ducks. Constant gunshot noise and the threat of stray bullets drove Merritt, on behalf of his wealthy neighbors, to barge his way through California’s bureaucracy and demand the lake become a nature preserve. In 1870, it was enshrined as North America’s first wildlife refuge, birthed more of capitalism than conservation.

Lake Merritt, with homes and buildings nearby, c.1910. University of Southern California. Libraries/ California Historical Society/ CC BY 4.0

Merritt died in 1890, but another mayor, John Davie, took up the birds’ cause upon his election in 1915. Nearly four decades as a refuge had made the lake a popular local attraction—more of a people sanctuary than a wildlife sanctuary—and Davie wanted to give the birds back some of their space. Construction of a 20,000-square-foot Duck Island finished on May 9, 1923 the mayor’s opponents, who considered dedicating an island to birds frivolous, called it Davie’s Folly.

Lake Merritt was already on its way to becoming the city’s “crown jewel,” and soon the island itself was a point of civic pride, with every improvement toward a resplendent sanctuary covered by the Oakland Tribune. Locals in 1924 celebrated the first batch of “native-son” ducks born on its shores, a brood that went on to star in a serialized radio play set on Duck Island that aired every Monday at 2 p.m. throughout the 1920s. “The Lake Merritt Ducks” was so popular that every episode got a full-column recap in the paper and, occasionally, fan art. Socialites even took inspiration from the island ducks for Mardi Gras costumes.

Meanwhile, the real birds were learning that the island and surrounding shores were safe places for stopovers free of land-based predators. Beginning in the 1930s, researchers from the U.S. Biological Survey banded ducks for tracking and study, an endorsement of the lake’s unique status: There were few other places that so reliably had so many birds so easily accessible.

“If you go to the lake today and you’re unaccustomed to it, you’ll be overwhelmed by how many birds there are, but in the 1940s and 󈧶s they were counting 4,000 a day that they didn’t get the day before,” says Hilary Powers, a birder who leads walking tours of the lake for the Golden Gate Audubon Society. “Tens of thousands over the course of the season.”

Bird banding operations at Lake Merritt, winter, 1926. Internet Archive/ Public Domain

It was during this era in the mid-20th century that the birds got their most significant champion, although this time, he was motivated by conservation. In 1948, Paul Covel, a former zookeeper from Massachusetts, joined the Parks Department as the city naturalist.

“He was a self-taught ornithologist of the first degree, so in love with the variety of birds and so in love with the lake,” says Stephanie Benavidez, an Oakland native whom Covel hired to work at the refuge nearly five decades ago. “He saw his role as protecting the legacy of the sanctuary and carrying it into the future.”

All of Oakland’s natural environs were under Covel’s purview, but his avocation was the refuge. Between 1953 and 1954, he oversaw the construction of four more islands, this time from landscaping dirt, to join the original one. The first was also rejuvenated. Covel hoped to diversify the bird population, so plants—including Himalayan blackberry bushes, star acacias, eucalyptus trees, and bottlebrush—varied slightly island-to-island to allow birds to pick the arrangement that suited them best.

Feeding at Lake Merritt, c 1930s. Boston Public Library/ CC BY 2.0

Wigeons, pintails, scaups, and goldeneyes began to nest alongside the mallards and canvasbacks. Some years, according to Benavidez, nearly 150 different species appeared over the course of a season. Covel and his staff revelled in explaining them all to visitors. “He knew the importance of making people feel responsible for helping to protect the beauty of what was going on around them,” says Benavidez.

But the variety did not last. Two decades later, as Covel prepared to retire, the bird population had declined to match an uptick in Oakland’s human population. Marshes nearby had turned to landfills for new housing stock, and a once-robust park staff dwindled to a handful. New birds continued to arrive, but their populations never matched the sheer volume of the mid-century flocks.

Benavidez took over as lead naturalist from her mentor in 1975, the same year that a raccoon infestation in the nearby Audubon Canyon Ranch nature preserve forced egrets there to relocate. They chose the islands, white egrets gracing tree branches and snowy ones burrowing into the bushes, pale feathers set off by the verdant green of the underbrush. They were soon joined by black-crowned night herons, and the islands “became a vivid rookery of bird life,” remembers Benavidez.

Young night heron taken at Lake Merritt. Calibas/ CC BY-SA 3.0

Meanwhile, the islands attracted birders by the thousands, from across the country and the world, who would stake out vantages for spotting a Barrow’s goldeneye or a bufflehead duck from much closer than they were accustomed to at home, or even in other sanctuaries. “The ease of seeing things here is unique,” says Powers. “The birds are just right there. They’ll give you the stink eye from [a few] feet away.”

The egret/heron regime destroyed much of the islands’ landscaping. It turned out the eucalyptus trees Covel had planted were no match for guano, or for the brackish mixture roots sucked up when rainwater muddled the lake’s natural saline content. By the early 2000s the trees had gone bare and died, leaving the herons and egrets without foliage for roosting. They moved out.

“It’s been a slow drama over the years,” says Powers, one that continued in 2003, when construction on the Bay and Carquinez Bridges evicted scores of double-crested cormorants from nooks underneath the roadways. Being seabirds that bask in direct heat, they started appearing on the islands’ tree branches, which were conveniently left shorn for maximum sun exposure by the previous occupants.

Since then, the permanent residents have predominantly been cormorants, although naturalists are trying to bring back the herons using decoys and recorded bird calls. Throughout all this, the islands themselves have proven robust, requiring only occasional maintenance and never additional dirt. In 2006, the city spent $1 million to shore up the edges, replace invasive plant species, install a new irrigation system, and add some living trees to attract foliage-loving bird species.

A panorama of Lake Merritt. Garrett/ CC BY 2.0

The biggest problem remains human beings. San Francisco’s decade-long housing crisis has continuously pushed new residents into Oakland, and those people every year push more and more trash into the lake, which can clog the irrigation system and hurt birds. Dissatisfied with being relegated to the shore, some visitors have begun flying drones across the islands to get closer to birds that are already unusually close. “People new to the city sometimes don’t seem to understand how to interact with the wildlife,” says Robinson.

While Oakland voters consistently prioritize the lake in funding measures, nothing can reverse the years of decline of surrounding habitats or increased stress of urbanization. Paul Covel warned of this on the occasion of the refuge’s centennial in 1970, reminding readers of Tribuna that his work hadn’t truly “saved” the lake. “If we are to preserve Lake Merritt and the waterfowl refuge without gradual erosion of their natural values, we shall need your help,” he said.

Benavidez, who is now 65 and has been with the Parks Department for 48 years, takes after her mentor: She doesn’t think it’s too late. “The lake and the animals have adapted best they can to the sprawl and the Disneyfication, and this is what Paul was trying to get the staff to understand—it’s our job to get people to become responsible,” she says. “Once they’re responsible and fall in love, they will preserve and protect.”


Bassist Charnett Moffett returns to Oakland

Though the waters continue to teem with wildlife, Lake Merritt has not escaped the effects of urbanization. The most impactful invasive species were the American settlers who founded Oakland and built the city around the lake. In the mid-1800’s, Lake Merritt became Oakland’s toilet: creeks that once filtered water and hosted wildlife were converted to concrete drains that dumped stormwater into the lagoon and by 1884, 90% of the city’s sewage wound up in the waters. Wetland habitats gave way to busy streets, thousands of pounds of trash polluted the water, and the amount of dissolved oxygen, necessary for aquatic life to survive, tanked.

Polyorchis penicillatus, a jellyfish observed in Lake Merritt. Credit: Damon Tighe


Historical Sites

We are proud of our heritage in Merritt and invite visitors to experience it. The Heritage Commission invites you to follow the Heritage Walk.

Baillie House

The Baillie Property is a symbol of the first major urban development of Merritt both residential and commercial / industrial. The house was built in 1908 with all the hope that a buoyant economy brings to a young working man with the prospect of a wife and family.

Coldwater Hotel

The Coldwater Hotel, located in the heart of Merritt, was constructed in 1908 and its copper covered cupola is a Merritt landmark. The hotel is still in operations with a restaurant, pub and banquet facilities.

Quilchena Hotel

Established in 1908, the Quilchena Hotel is one of the Valley’s most historic buildings. Overlooking Nicola Lake, the resort offers visitors a multitude of outdoor experiences: guided trail rides, tennis, swimming, fishing, hiking and a scenic 9-hole golf course. The resort also has an adjacent recreational part with 25 sites offering full hookup facilities.

Douglas Lake Ranch

Established in 1886, it is Canada’s largest working cattle ranch. The ranch is approximately 515,000 acres in size, has in the neighbourhood of 18,000 head of cattle and employs 60 people. In addition, the ranch has two of North America’s top lakes for producing rainbow trout and operates a general store and post office.


Ver el vídeo: Walk Around Lake Merritt in Oakland, California, USA (Julio 2022).


Comentarios:

  1. Sewati

    Es la pieza divertida

  2. Foma

    Qué palabras ... fantástica

  3. Avalloc

    uraaaaaaa esperó un gracias hasta por tanta calidad

  4. Tojagore

    ¿Y has entendido?

  5. Kikazahn

    Encuentro que no tienes razón. Estoy seguro. Te invito a discutir. Escribe en PM.



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